SETUP-16: BALANCING AVAILABLE LIGHT
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Some time ago, we did one of the glorious ON-CAMERA-FLASH-WORKSHOPS in Düsseldorf in the Studio of Michael Quack. One of the setups we did there is sooooooo great, that I do have to show it to you! It is all about one ON-CAMERA-FLASH and a cheap and simple umbrella. But let’s take a view at the final image first!!!
- click on image to enlarge -
What kind of gear we used has already been said. One Canon 580 EX II, a wireless trigger and a simple umbrella. And here you go with the visual prove!!! :-)
Whenever working with on-camera-flashes we have to state clearly the mode we are working with. There is the TTL-automatic and such a flash can also be fired in total manuell mode. In M-mode, you do select you flash power individually. You can see that we are using a radio reciever underneath the flash unit.
You can clearly see the whole setup on the images. It’s all about a big big cool window, a beautiful model on some stairs and our beloved flashunit! :-) And then you should look at the setup on another scale… Every photo is made of several layers. Layers of light.
- The sunlight and the window which is lit by the sun.
- The position of the model.
- The surrounding light from the window on the model
- The strobe!!!! :-)
Very important at this state is to have a look at the scene in a abstract way. Without seeing the studio, only having a look at the system. Sunlight, window, curtain, umbrella, flash.
The drawing shows the setup very clearly. Light from the back and a flash from the front onto the model. We don’t even have to think about it, to know that we can only control one light. We can’t control the sunlight. We cannot make it brighter as it already is. So everything comes back onto the sunlight. We first setup our photo in respect to the sunlight and than we add the needed flashlight to light up the scene. That’s it.
And this is the most important thing when working with daylight. The BALANCING!!! Too much flashpower makes the photo a “non-natural-flash-photo”…. not enough flash could make the photo underexposed… too much sunlight would overexpose the complete background…
It is not the way you form the light, it doesn’t matter if you are using an umbrella or a softbox… when you set the balance correctly… everything is fine!!!
By the way… why are there curtains? Very simple, we have to create a very big difference between the light “in” the window and the light in the room. This way, we have the chance to set the light individually. If there was to much light in the room, the light would already be defined. No chance to set a flash where there is already light!
Let’s go through the creation of the photo… step by step. With this, we can show you how important the correct balancing is.
1. This photo was exposed correctly onto the bright areas on the chest of the model. As you can see, the lights from the back are not overexposed. For us, the photo is underexposed, there is no real character in that photo.
2. The second step was to overexpose the photo. Overexposure relativ to the bright areas on the model. As we see clearly, the face is still underexposed because there is no light other than the reflecting light from the window. This photo already looks cool… That’s our basic photo!
3. Next step was to switch on the flash. So we did but we also set the flashpower to a correct level of exposure on the face. And the result was AWEFULL!!!! No more “character” within the photo. The flashlight is to bright and leaves no space for the sunlight. The model also turned away from the window tooooooooo much.
4. The reason for the “awefull” photo was the “correct exposure” of the flash. Correct is not always best. The flash destroyed the total balance between flashlight and sunlight. SOLUTION???? Very simple, if the power of the flash is too high, we just turn the power down!
And voila!!!! That’s our photo!
5. With the right position of Rahel in between of the curtains, we create the highlights on the dress and the chest, but we also do have the chance to set our light as we want. Because of the curtains, we can use the light from the window without having tooooo much light around our model.
It is the exact power of the two lightsources defining the look of our photo.
RESUME!!! There can only be one defining lightsource in one photo. Every other lightsource has to be additional. If do not balance your light properly… one light will destroy the look of the other light, ending up in a total mess => CRAPPY PHOTOS!
Ok, what else is important to know???
- It happens very often that the location you like is not perfect at all. Take a look at the photos above. We had to get our model up to the height of the window to be able to shoot. That’s normal for us! So start looking at locations and try to find potential!
- We do know photographers who never ever take photos at ISO400 oder 800. Too much digital “grain”…. bulls..t nowadays. Modern cameras are so good, that you can take photos up to ISO1600 having no problems at all. Yes, it is not the same as ISo100 but a good photo still is a good photo, even at ISO800.
- You can see you image on the display of your camera. Stop looking at the MICRODETAILS of a photo, start looking a the overall image! The complete photo and not only a part of it.
That’s it for today… have a nice day, go out and make beautiful photos!
0049 179 910 8248
info@krolop-gerst.com 
Alles so weit gut verständlich. Ich wüßte aber genau, wo bei mir die Schwierigkeiten wären, wenn ich das Ganze praktisch umsetzen würde.
Da würden vor allen Dingen die folgenden zwei Fragen auftauchen:
1. Wie wurde das Ausgangsfoto eigentlich auf die Glanzstellen auf der Brust belichtet?
2. Wie wurde der Blitz eigentlich mit dem Belichtungsmesser eingemessen? Wurde der Belichtungsmesser nicht durch das Umgebungslicht irritiert?
Zorro
Ich habe das rot-grüne Gekritzel schon vermisst:-))))
*Daumen hoch*
lg Calvin
Super Arbeit, macht immer wieder Spass :-)
Ja das richtige Einstellen in solchen Mischlicht Situationen ohne Belichtungsmesser und dann auch noch alles Manuell Einstellen kann eine Weile dauern, aber nicht verzagen, irgendwann findet man die Richtige Einstellung.
MFG
Mal wieder ein super Beitrag!
Die Bilder sind eine wucht!
Kann man sich irgendwo eine Setcard von Rahel anschauen, Model Kartei oder ähnliches?
Wenn du eine Info hättest wäre ich dir dankbar.
Bei diesem Beitrag ist mal wieder zu sehen wie schön mit wenig Aufwand und Köpfchen der Aufsteckblitz Arbeiten kann. KLASSE!
Rahel ist bei Model-Pool in Düsseldorf. Sie ist 16… :-)
LG
Martin
Ja echt mal wieder ein schöner Beitrag und die rot/grün Malereien hab ich auch schon etwas vermisst. ;)
Ganz ausgezeichnetes Tutorial und das Bildergebnis ist absolut überzeugend. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächsten Tutorials.
LG Peter
Und die Yongnuo RF602 Blitzauslöser. Zeigt dass man nicht immer die Pocket Wizards braucht, auch wenn die schon deutlich cooler sind. Aber auch 10 mal so teuer.
@Zorro: zu 1.: Positionier dein Model, stell die Kamera auf Spotmessung, geh etwas näher an das Model und lass die Kamera messen. Entweder du stellst mit T(v) deine Blitzsynchronzeit ein und lässt dir die Blende berechnen oder du stellst mit A(v) solange die Blende ein, bis die errechnete Zeit innerhalb deiner x-sync liegt. Mach dabei den Autofokus aus und fokussiere manuell, die Stelle an der du messen möchtest darf gerne leicht unscharf sein. Beim ersten Bild kam da vermutlich f2.8 bei 1/160s und ISO 400 raus. Also die Werte in den manuellen Modus übertragen und für die gezielte Überbelichtung dann die Blende weiter öffnen – hier auf f2.0.
zu 2.: Auf Bild 1 und 2 siehst du, dass der zur Kamera zeigende Bereich des Models sehr schattig ist – da gibt es also sehr wenig Umgebungslicht, was den Belichtungsmesser irritieren könnte. Halte den Belichtungsmesser an den Hals oder an die dem Fenster abgewandte Wange, die Kalotte (diese weiße Halbkugel) des Belichtungsmessers zeigt dann Richtung Blitz oder Kamera oder dazwischen (diese feinen Unterschiede hab ich auch noch nicht verstanden ;-) ). ISO400 + 1/160s sind am Belichtungsmesser eingestellt, jetzt stellst du solange am Blitz rum, bis da ebenfalls Blende 2.0 bei rumkommt. Dann bekommst du Bild 3. Jetzt musst du halt anhand des Vorschaubildes entscheiden, ob dir das gefällt und wenn nicht den Blitz hoch oder runter regeln, bis dir die Lichtstimmung zusagt. Hast du keinen Blitzbelichtungsmesser musst du Pi x Daumen mit Probeaufnahmen regeln.
Problem bei dieser Szene: Ziehen Wolken vor die Sonne (was ja die Hauptlichtquelle ist) verhaut es dir das komplette Setting.
Sehr schönes leerreiches Tuto und wie immer perfekt!
@ Tyndal, die Messkalotte des Belis sollte den Winkel zwischen Kamera und Blitz halbieren. ;-)
@ Martin wie haben sich die Yongnuo RF 602 geschlagen, würde mich schon interessieren.
Gruß Frank
@ Tyndal: herzlichen Dank für Deine Mühe!
Also das war für mich persönlich ein sehr lehrreicher Beitrag. Ich finde es oft schwierig, die Balance zwischen Blitz und Umgebungslicht korrekt hinzubekommen. Wobei ich meistens irgendwie den Blitz zu sehr einbeziehe und damit das Bild irgendwie kaputt mache, so wie in Eurem Beispiel auch. Aber ich lerne ja noch :-)
Hallo,
ich finde David Tejada ( http://davidtejada.blogspot.com/ ) ist auch ein gutes Beispiel dafür wie man sich eine Location erarbeiten, bzw. aus einem langweiligen Raum einen interessanten Hintergrund gestalten kann.
Viele Grüße!
tolles Tutorial! :)